?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Юстировка Юпитера-9
paintforge
Сразу скажу, что в данном посте будет производится юстировка элементов линзоблока, а не выставление бесконечности. Про бесконечность читайте тут.

Перед покупкой Юпитера-9 я посмотрел различные форумы, на которых говорилось, что наилучшим качеством изготовления и сборки отличаются Юпитеры, произведёные в 50–60-х годах Красногорским механическим заводом. (Завод-изготовитель можно определить по логотипу, расположенному на кольце, прижимающем переднюю линзу объектива. Логотипы предприятий оптических заводов можно посмотреть тут.) Более-менее адекватной статистики качества объективов в зависимости от года и завода-изготовителя нет. Кто-то хвалит старые "правильные" объективы и поносит новые в черной оправе, кто-то, наоборот, приводит резкие снимки на открытой дырке, сделанные новыми объективами. В итоге я остановился на красногорском дальномерном Юпитере-9 с байонетом Киев/Contax 1958 года, ибо цена у него была не так высока, как у Юпитеров для зеркалок.

Первые тесты с еще не переделанным стеклом показали отсутствие контраста и существенное замыливание на открытой диафрагме, а разборка самого объектива выявила следы вмешательства предыдущего владельца. Хотя белую дымку можно было использовать как своеобразный художественный фильтр для портретной съемки, а начиная с f/2,8 появлялись контраст и резкость, меня подобная ситуация не устраивала: все-таки я покупал объектив из-за его светосилы и хотел снимать именно на открытой диафрагме. Когда бесконечность была достигнута, настало время покопаться в линзоблоке.

Почитав матчасть, пришёл к выводу, что буду добиваться резкости путем выставления передней и задней линзы по центру оправы и регулированием величины затяжки поджимающих их колец.

Для юстировки лизоблока нам понадобятся:
1) фокусировочная мишень формата А4 (качаем её тут);
2) устройство для раскручивания/закручивания поджимающих линзы колец (я использовал штангенциркуль);
3) что-то,  способное вибрировать (я использовал сотовый телефон);
4) штатив (по желанию);
5) какое-нибудь ПО, чтобы сразу смотреть отснятые снимки на компе (т. к. я никонист, использовал Camera Control Pro).

Итак, качаем и распечатываем на А4 мишень, клеим её на твёрдую гладкую поверхность и ставим напротив неё фотоаппарат на штативе так, чтобы мишень занимала весь кадр. При этом очень важно расположить мишень параллельно матрице фотоаппарата и на одном с ним уровне, иначе резкость по полю кадра будет сильно отличаться. Равномерно подсвечиваем мишень (лучше рассеянным светом), подключаем фотоаппарат к компу, наводим резкость на большой жирный крест в центре мишени пока на загорится лампочка подтверждения фокусировки в нижнем левом углу видоискателя. На всей мануальной оптике я навожу резкость на объект со стороны бесконечности. (Допустим, если я фотографирую человека по пояс, то кручу фокус от бесконечности в сторону объекта съёмки.) Теперь делаем кадр. Этот снимок будет эталонным.

Далее начинается сама юстировка. Начнём с передней линзы. Снимаем объектив с фотоаппарата и сильно ослабляем кольцо с серийником и логотипом завода-изготовителя, удерживающее переднюю линзу в оправе. Затем устанавливаем объектив вертикально, подносим к оправе телефон и включаем вибро. За счет вибрации линза располагается по центру оправы. Теперь осторожно поворачиваем кольцо на 0,5–1 мм, ставим объектив на фотоаппарат и делаем кадр. Опять снимаем объектив, подвергаем его вибрации и еще немного затягиваем переднюю линзу. И так далее, пока не будет найдено оптимальное усилие затяжки при сравнении тестовых кадров. Сразу скажу, что это не обязательно будет максимальное усилие. При проведении этой операции я наблюдал, как хроматические аберрации на границе черных и белых участков мишени «перетекают» из зелёных в красные. Оптимальная резкость была достигнута где-то посередине, где ХА были минимальны.

Теперь то же самое проделываем с задней линзой объектива.

Результаты можно увидеть по кадрам, снятым до и после юстировки.
Ниже даны 100% кропы. Расстояние до объектов съемки около 1,52 м, Picture Control на камере стоит на Neutral, никакая постобработка снимков не проводилась.







  • 1
Интересный способ, спасибо!
Эти самые вибрации насколько я понимаю случайным образом располагают линзу ближе к центру? Или все дело в силе затяжки?

Способ интересный, но долгий)
Важно все. Выравнивание линз по центру выстраивает всю оптическую систему объектива по одной оси, а сила затяжки, похоже, регулирует кривизну передней линзы (она тонкая). И то, и другое влияет на резкость.

Edited at 2012-08-10 04:42 am (UTC)

Очень интересно! А вот у меня туго как то садится передняя линза... Ю9, КМЗ 58г. У вас так же было?

  • 1